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クロノ4が当初とほとんど変わらない姿でいられるのは、ムーブメントの構造によるところが大きい。極めて複雑ながらも熟考されており、今日まで抜本的に見直す必要性が生じていない。筆者は当時、やや懐疑的だった。なぜなら、いくつもの輪列を持った複雑な構造のクロノ4は発売されたばかりで、長期の使用に耐える堅牢さを備えているか否か、まだ立証するに至っていなかったためだ。もちろん、現在に至るまでにムーブメントはモディファイされており、かつてCal.EB. 200だったムーブメントが、今ではCal.EB.251 12 ½となっていることがそれを物語っているが、根本的な原理は当初と変わってはいない。

　エベラールは、クロノ4において技術よりもデザインを優先している。ベースムーブメントは、ETAのCal.2894-2（現在も同様）だが、4つのサブダイアルのうち、基となったムーブメント本来の位置に配置されているサブダイアルはひとつもなく、クロノグラフ積算計とスモールセコンドのセットに、24時間表示が追加されているものだ。左から右へ、30分積算計、12時間積算計、24時間表示、一番右にスモールセコンドが配置されている。これを実現するために、Cal.2894-2には輪列経由で動力を伝達するモジュールが加えられた。香箱から針までの距離が長くなることから、理論上、より大きな動力が必要となるが、主ゼンマイはそれほど拡大されていない。その代わり、摩擦とエネルギー損失を可能な限り低く抑えるため、16個の受け石がモジュールに追加されている。歯車だけでなく、レバーにも受け石が備えられ、石の総数は53個となっているが、これも2001年から変わっていない特徴のひとつである。

　エベラールが日付ディスクをベースムーブメントに残さず、モジュールの方に統合したのは素晴らしいソリューションだ。その結果、審美性を損なうことなく、日付を文字盤の直下に配置することに成功した。これによって視認性が向上し、外観も向上している。その代償として、2時位置のスタート／ストップボタンを押すと時折、分針が飛ぶ。毎回ではないが頻繁に起こる。仮に、40回連続でボタンを押したと想定すると、40回押すのに20秒しかかかっていないのに、分針が1分近く進んでいる状況を生むことになる。このような使い方をすることは実際、ないものの、この点には2001年のテスト時にも指摘していた。

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　マッシュルーム型のプッシャーは見事にポリッシュされたものである。2時位置のプッシャーの方が、4時位置のものよりも抵抗感がやや強めだが、操作が困難なほどではない。文字盤のエンボス加工を再現した、ピラミッド型模様のセラミックス製インレイを持つリュウズは、回し心地が滑らかだ。

　4つのサブダイアルはどれも直径が小さく、当然のことながら視認性は制限されている。左から3つについては問題ないが、スモールセコンドは判読がやや困難で、秒単位で正確な時刻合わせを行うのが難しい。先端が尖っているように見えて、よく見ると丸い4本の小さな針も、視認性が制限される要因となっている。30分積算計では問題ないが、スモールセコンドの針を読むにはルーペが必要である。サブダイアルの4本の針にロジウムメッキを施し、蓄光塗料を塗布するなど、ディテールは凝ったものだが、すべての要素が極小なので読み取りの際には注意深く観察しなければならない。

　今回のテストウォッチでは、残念ながら、完全とは言い難い仕上げのディテールが見受けられた。12時のアワーインデックスが少し曲がっているというものだ。


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今回はぜひ機械式時計の興味がございましたら一度は手に取っていただきたい【ジャガー・ルクルト】より女性向け『レベルソ』の比較を行っていきます。男性の皆様も、ぜひ最後までお読みくださいませ。

『レベルソ』は、大きく分けて3種類ございますが、今回は２つの種類をご紹介していきます。

レベルソと言えばこれ！と伝統的で人気モデルです。サイズはスモール（女性用）、ミディアム（男女兼用）、ラージ（男性用）とサイズ展開も豊富です。機能によってもサイズが変わります。

誰もが見惚れるデザインである「レベルソ」その理由とは？

『レベルソ』のデザインが美しくみえるのは、黄金比が関係しています。設計、デザイン共に黄金比が用いられており、ラグの傾きの角度なども全て黄金比に基づいて設計されています。黄金比は様々な歴史的建造物や絵画などにも用いられています。レベルソのサイズに関わらず、およそ横１：縦１.618の黄金比率で設計やデザインをすることで、人が美しいと感じるサイズとなっています。飽きのこないこの美しいデザインが、末永くお使いいただけます。

機械式時計が好きなら性別問わず愛用いただきたい時計ブランド【ジャガー・ルクルト】「レベルソ」の２つのモデルを徹底解説 - Jaeger-LeCoultre （写真はレベルソ・トリビュート・デュオです）

ジャガー・ルクルトを語る上で欠かせない、ジャガー・ルクルトの歴史。その歴史は古く、1833年にアントワーヌ・ルクルトがスイス、ル・サンティエ村に小さなアトリエを開いたのが始まりです。

創業当時は部品供給メーカーで、1844年にはミリオノメーターを開発、更に1847年にはスイス初の巻き上げリューズ機構を発明致しました。その後も様々な発明や開発を行い、1931年に『レベルソ』を発表。機械式時計が好きなら性別問わず愛用いただきたい時計ブランド【ジャガー・ルクルト】「レベルソ」の２つのモデルを徹底解説 - Jaeger-LeCoultre 

当時、インドに赴任していたイギリス軍の将校がイギリスでスイスから時計を輸入していた実業家セザール・ド・トレーに「ポロの競技中にも着けられる時計が欲しい」と要望があり、彼は【ジャガー・ルクルト】に頼んだのです。機械式時計が好きなら性別問わず愛用いただきたい時計ブランド【ジャガー・ルクルト】「レベルソ」の２つのモデルを徹底解説 - Jaeger-LeCoultre 

素材についてですが、当時は真鍮製が主流。しかし、ステイブライトと呼ばれる現在のステンレススティールの先駆けの材料を使用しました。ルイヴィトンコピー激安加工が難しい素材でしたが、丈夫で錆びにくい、スポーツウォッチを作るために採用されました。現在【ジャガー・ルクルト】はその時代の最先端の時計を作るブランドとなりました。

機械式時計が好きなら性別問わず愛用いただきたい時計ブランド【ジャガー・ルクルト】「レベルソ」の２つのモデルを徹底解説 - Jaeger-LeCoultre デザイン性もさることながら、サイズ展開も豊富な『レベルソ』。

腕元を華やかに演出するレベルソは、日本人の細い腕回りにオススメです。一見、四角いケースのレベルソは「サイズが.…。」と仰る方もいらっしゃるのではないでしょうか？

サイズ展開が豊富なレベルソは実に様々なサイズ展開が行われており、お似合いのサイズを見つける事が出来ます。

個人的にキャリバーをとっても、デザイン性をとってもどちらも長い歴史を感じます。


関連リンク：https://www.youtube.com/watch?v=75gdsawSTiY

2021年に発表された第一弾、24年春の第2弾はともに即完売。今回は、25年以上の企画制作の実績を持つデザイナーの協力によって誕生した。第一弾モデルの制作と同様に、「常にゼマイティスを身に着けていたい」という想いから始まったプロジェクトの最新作だ。

初代モデルと同じく40mmケースを採用。文字盤に、ゼマイティスの象徴的なバッカニアー・アイランド（海賊島）とスカル＆スネークのピックガード図面と彫金デザインを描く2種をラインナップ。

また、ぞれぞれ12時位置にはダイヤモンド型のエンブレムを刻印。外周にはゼマイティスのブランドカラーであるグリーンで24H表記を施し、蓄光機能を備えていることで視認性も期待できる。

関連リンク：https://www.youtube.com/watch?v=b38-HP5Iwrg

風防には、美しい立体感を演出するドーム形状を採用するほか、傷がつきにくいサファイアクリスタルを使用。光のARコーティングを施すことで、視認性も確保する。ムーヴメントには、セイコー製のCal.NH34A（GMT機構）が採用されている。

また、ケースとブレスレットには、医療用工具にも使用されるステンレススチール316Lを採用。肌に優しいとされ、耐久性も期待できる。

さらに、エッチング加工を施したメタル・フロント・モデルをイメージしたベゼルには、4カ所に数字が刻まれ、回転ベゼルとしての機能性も備える。


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伝統と革新を融合させたエレガントなデザインが特徴のクラシックフュージョン。

バリエーションも豊富で、ビジネスシーンに合うモデルも多数あります。

今回ご紹介するこちらは、フランスのギターメーカー「Wild Custom Guitars」とのコラボレーションモデルです。

「Wild Custom Guitars」は、世界屈指の時計セレクトショップ「クロノパッション」の創業者としても知られるローラン・ピチョットがオーナーを務めています。

関連リンク：http://jkdfpoes.anime-voice.com/

世界初のウブロブティックがパリのサン・トノレ通り271 番地にオープンした2008年、時を同じくして「Wild Custom Guitars」も誕生しました。

チタン製のケースにはエングレービングやエイジング加工が施されており、ギターやベースなどの楽器の外観に使い込まれた風合いを再現する「レリック技法」に敬意を表しています。

存在感を放つ、ベゼルに刻まれた様式化されたスカル模様は、ロックミュージックの古典的なエンブレムです。

グリーンの稲妻形の秒針は、エレキギターの黎明期である1950年代と1960年代の、先駆者たちの情熱と類まれない創造力を讃えています。

裏面には「Wild Custom Guitars」のロゴとギターが描かれており、特別感を一層高めます。

ラバーに縫い付けられたブラックレザーのストラップが全体の統一感をもたせ、コーディネートを渋くブラッシュアップしてくれます。

付属品には、ケースと同じエイジング加工が施されたチタンのピックが付いており、デザインから付属品に至るまでレギュラーモデルにはない唯一無二の存在感を放ちます。


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2024年末に発表された新作時計から注目モデルをピックアップして紹介。2024年に創業120周年を迎えたスイスの【オリス（ORIS）】からは、ブランド初のダイバーズウオッチ発表から60周年を祝して、往年のスタイルに最新技術を投入した20気圧防水仕様「ダイバース デイト」をリリースした。逆回転防止ベゼルをセラミック製インサートタイプを採用するなど、既存のダイバーズ65をアップデートしたこの最新作について解説する。

これまでダイバーズ65が役割を担ってきたオリスクラシックなスポーツウオッチコレクションに、新顔がデビューした。同じ1960年代のモデルをルーツにしながら、20気圧までの防水性能を確保。インデックスのエッジに角度をつけて視認性を高めるなど、細部のこだわりも光る。実際、直径39mmのケースについて、デザインを統括するルーカス・ブールマン氏は、「シースルーバックを採用したケースは、ルイヴィトン スーパーコピー側面を少し薄くしてコンパクトにしました。リベット式のブレスレットは残したかったので、あまり大きくは変えていません」とコメントしている。細部の熟成を重ねて生まれ変わったオールマイティなダイバーズウオッチは、現実的なプライスも魅力的。1本あれば、仕事も遊びも捗るに違いない。

今回の来日の直前に、モロー氏は香港で開催されたオークションにおける自社製ユニークピースの行く末を見届けてきたという。オークションハウスのフィリップスがつけた予想落札価格は7万香港ドル（140万円※1香港ドル＝20円で換算）程度。対して落札価格は25万香港ドル以上（約500万円）にもなったそうだ。その時計は、香港を拠点にアジアで影響力のあるコンセプトストア「The Lavish Attic」の11周年を記念したもの。文字盤には、アーティストのフィリップ・ジャクィン・ラヴォによるパンダが手描きされ、その手に持つ竹がブランドのアイコンである240度の角度でレトログラード運針を行う。落札額の一部は、香港のラグジュアリーウオッチメイキングのパイオニアが主宰するアルバート・ハウズマン財団に寄付され、後進の育成などに役立てられることとなる。


関連リンク：https://www.rasupakopi.com/vuitton_z9.html