今回のウブロ コピー新作では、ケースおよびブレスレットにチタン素材を採用。ステンレススチールと比較して約40％軽量で、長時間の着用でも負担を軽減する。仕上げは鏡面仕上げとヘアライン仕上げを組み合わせ、光の反射による立体感を楽しめる。

カラーはパープルとグレー、ブラックの全3種をラインナップ。文字盤では、東京の都市景観と首都高の流れから着想を得たデザインに。さらに、それぞれのカラーで時間の移り変わりを表現。中央から放射状に広がるパターンと水平方向のストライプを組み合わせることで、スピード感も味わえる。

そして、12時位置のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、“VANAC”の頭文字である“V”モチーフをアクセントに配す。また、インデックスリングには立体的な分目盛を配置。時分針およびインデックスにはルミブライトを塗布し、視認性を高める。

ケースサイズは41mm径、厚さ14.3mm。風防には内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスを採用。10気圧防水を確保する。

ムーヴメントには自動巻き（手巻き付き）の”Cal.8L45”を搭載。日差＋10秒〜−5秒の精度と、約72時間のパワーリザーブを実現。振動数は毎時2万8800回、石数は35石。裏ブタはスケルトンで、回転錘や受にあしらった波目模様を楽しめる仕様だ。

今回の旅は、「エスカル・オ・モン・フジ」と共に日の出ずる国、日本へ。

アマゾンの熱帯雨林とパリへの旅に続く、ポケットウォッチ・コレクション「エスカル・オートゥール・デュ・モンド」の次なる寄港地は極東、それも世界屈指の息をのむようなランドマークです。ポケットウォッチ「エスカル・オ・モン・フジ」──それは、日本への讃歌。名高い富士山の背後から太陽が昇り、うららかな春の夜明けを想わせる華やかなパステルカラーが空を染めます。この情景は、このウォッチに搭載されたジャックマール機構、ミニッツ・リピーター、トゥールビヨン、そして比類なきメティエダール(芸術的な手仕事)によって讃えられています。

「エスカル・オートゥール・デュ・モンド」コレクションに居並ぶ一点物のオート・オルロジュリーの傑作と同様に、この最新作も、「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」で構想・ルイヴィトンコピー製作されました。ジュネーブに構えるこの自社のウォッチメイキングアトリエにて、「ラ・ファブリク・デ・ボワティエ」(ケース製造)、「ラ・ファブリク・デ・ムーブマン」(ムーブメントの部品製造)、「ラ・ファブリク・デ・ザール」(ダイアル製造とメティエダール)という3つのアトリエが一体となり、この唯一無二のオート・オルロジュリーの傑作を創り上げました。ルイ・ヴィトンの「エスカル・オートゥール・デュ・モンド」コレクションの核となる、旅の真髄(こころ)を体現した新作「エスカル・オ・モン・フジ」は、本コレクションのシグネチャーとも言える、可動要素を含んだ4つのアニメーションを備えています。12時位置にあるゴールドのコンパスローズは、淡いピンクとブルーの空で回転し、そこに繊細なルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワーが彩を添えます。過去のクリエーションと同様に「乗り物」のモチーフがあしらわれ、今回は驚くほど精緻な木製の釣り船が、右から左へと水面を滑るように進みます。船が運ぶのは、ゴールドで彫刻されたメゾンのアイコニックなトランク。ゆっくりと開閉するこのトランクからは、小さなモノグラム・フラワーが覗きます。

船を操るのは、日本で福の神として親しまれ、漁師や商人の守り神として崇敬されてきた神、えびす様。常に朗らかで陽気なえびす様は、富と繁栄の不変の象徴である釣り竿と鯛を手にしています。

このシーン全体を縁取るのは、ルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワーを想わせる桜の花々。イエローゴールドで彫刻され、ピンクとレッドのエナメルで咲き誇る花は、オートマタで情感たっぷりに命を吹き込まれ、風に揺れるように優しく動きます。さらに、ベゼルにセットされたバゲットカットのサファイア60石は、ダイアルの情景に調和するよう1石ずつ厳選され、仕上げに合わせたカラーのグラデーションで配されています。


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本記事では、筆者の印象に強く印象づいたコレクションの特徴や魅力、注目すべきポイントを紹介したい。ぜひ多彩なコレクションを紐解いていこう。

まずは、”セイコー クレドールゴールドフェザー”よりリリースされる”伊万里鍋島焼ダイヤル 限定モデル”。本作の特徴は、薄型メカニカルウオッチに、伊万里鍋島焼の文字盤を採用した点だ。

17世紀に”白き黄金”と称され、将軍家への献上品として作られてきた伊万里鍋島焼を、名門・畑萬陶苑との協働で文字盤に昇華。呉須の青と透明釉が織りなす繊細なグラデーションは、5回に及ぶ焼成によって奥行きを表現。羽根のように薄く優美な曲面文字盤は、約1mmまで削り出す高度な技法によるものだ。

さらに、ロレックス コピームーヴメントには厚さわずか1.98mmの極薄手巻キャリバー”6890”を搭載。日差＋25～－15秒で、最大約37時間のパワーリザーブ機能を備える。

ステンレススチール製のケースは、37.1mm径、厚さ8.3mmサイズ。風防は、内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスを備え、日常生活防水に対応する。

日本の工芸と時計技術が結晶した、特別なドレスウオッチといえるだろう。

次に紹介するのは、”セイコー プレザージュ”より、琺瑯（ほうろう）文字盤を採用したトノー型ドレスウオッチ”クラフツマンシップ 琺瑯ダイヤル”だ。

本作は、1895年製の懐中時計”タイムキーパー”を着想源に、ケースに沿ってローマ数字とレール調の目盛りを配置。中央には24時針表示のサブダイヤルを備え、奥行きを際立たせせるレイアウトに。また、分と秒針は先端をわずかに曲げることで目盛りとの距離を近づけて視認性を高めている。

文字盤は、琺瑯職人・横澤満氏監修のもと、内山和則氏が製作し、均一で安定した美しい仕上がりを実現した。

ムーヴメントは最大約72時間駆動の自動巻き”Cal.6R5H”を搭載。

ケースは46 × 35.9mmサイズ、素材はダイヤシールド加工を施したステンレススチール製で、視認性に優れたデュアルカーブサファイアガラスを風防に採用。5気圧防水を確保する。

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本機最大のハイライトは、2023年の誕生60周年を記念して作られた“グラスボックス”デザインを、より現代的な41mmケースへと昇華させた点にある。ドーム型サファイアクリスタルがダイアルの外縁までをシームレスに覆うこの構造は、単なる視覚的な美しさに留まらない。湾曲したフランジとクリスタルが光を巧みに操り、いかなる環境下であっても、あらゆる角度から瞬時に情報を読み取れる卓越した判読性を確保する。また、3つのバリエーションが用意され、それぞれが異なる表情でモータースポーツの情熱をアピール。シグネチャーブルーのモデルは、サーキュラーサテン仕上げのダイヤルが繊細な輝きを放ち、アジュラージュ加工を施したカウンターと相まって、知的なエレガンスをふりまく。近年のタグ・ホイヤーを象徴するティールグリーンのモデルは、深みのある色彩が腕の動きに合わせてニュアンスを変え、独創的な個性を主張する。最もモータースポーツの熱狂を色濃く反映しているのがブラックダイアルだろう。随所に配されたレッドのアクセントは、アスファルトを駆けるマシンのエネルギーを想起させ、クロノグラフ針が動くたびに特別な高揚感を味わうことができるはずだ。

全てのモデルの内部には、自社製の自動巻きムーブメント「キャリバー TH20-01」を搭載。約80時間のロングパワーリザーブを誇る同ムーブメントは、垂直クラッチとコラムホイール、さらに双方向自動巻き上げ機構を備え、最高水準の完成度を誇る。サファイアクリスタルのケースバックからは、精緻な幾何学模様が施された「キャリバー TH20-01」を鑑賞可能だ。また、往年の“ビーズオブライス”を再解釈した独自の7列ステンレススチール製ブレスレットは、肌に吸い付くような快適な装着感を提供し、ツールウオッチとしての完成度をさらに引き上げている。

直径41mmという力強いサイズへと進化した「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」は、ヘリテージを愛する愛好家からモダンなスタイルを求めるファッショニスタまで、さらに幅広い層を魅了する奥行きを「カレラ」ファミリーにもたらした。真のアイコンとは、立ち止まることなく進化し続けるもの。そんなメッセージが聞こえてくるような傑作の誕生である。


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今回紹介するナディーンは、現在ではブランド自体も消えてしまい、歴史や資料も少ないため詳細は不明だが、エボーシュメーカーのムーヴメントを搭載した腕時計を取り扱っていたブランドとして、現在でもアンティーク市場に姿を見せることがある。

アンティークウオッチの中では、いわゆる“無名ブランド”として区分されてしまうが、当時としては高価な時計にのみ採用されたステンレススチールをケース素材に採用している点に注目したい。さらに、ロンジンの”トレタケ“を彷彿とさせるステップドケースや、3点式スクリューバック防水ケースを採用しており、実用性と耐久性を重視したかなりコストのかかった時計であったことがうかがえる。

年式を考慮しても比較手状態が良く、ケースや文字盤にも大きなキズや腐食は見られない。

ムーヴメントには、スモールセコンドを特徴とするフォンテメロン社製Cal.150を搭載。実用時計であるため、華やかな装飾は施されていないものの、故障の要因が少ないシンプルな構造と、十分な厚みをもつ部品構成が魅力的だ。

スモールセコンド、通称スモセコは、6時位置や9時位置などに独立して配置される秒表示で、時計内部の歯車のうち“1分間に1回転する歯車”に針を取り付けることで秒を表示する方式である。

特殊な構造を除けば、多くのアンティークウオッチでは、ゼンマイを収めた香箱車を1番車とし、2番車が分針の役割を担い、4番車の軸が秒表示を司る構成となっている。この4番車が文字盤の3時位置や6時位置に配置されることで、スモールセコンド特有のレイアウトが完成するのだ。

その後、第2次世界大戦において、秒単位での正確な作戦行動や計時の重要性が高まると、秒数をより直感的に判読できるセンターセコンドが普及していく。当初は、スモールセコンド用ムーヴメントをベースに、3番車に追加の歯車を設け、分針を担う2番車の軸を貫通させて秒カナを通すことで、秒針を文字盤中央へ移動させる改造が行われていた。しかしその後、センターセコンド専用として歯車配置を最適化した、無理のない設計のムーヴメントが開発・生産されるようになっていく。
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現在では、スモールセコンド専用として設計されたムーヴメントは非常に少なく、ETA6497（ユニタス6497）やプゾー7001、自動巻きではあるがザ・シチズンに採用されているCal.0200、あるいは一部の独立系ブランドのムーヴメントなど、例を挙げても決して多くはない。むしろ、センターセコンド専用ムーヴメントをスモールセコンド仕様へと逆行的に改造したモデルまで登場しているほどだ。

スモールセコンドの魅力は、何といってもアンティークらしいバランスの取れたフェイスデザインと、パーツ点数の少なさに由来する故障の少ないシンプルな構造が両立している点にあるのではないだろうか。

スモセコの時計が欲しいものの、現行品ではなかなか選択肢が見つからないという場合は、ぜひアンティークウオッチにも目を向けてみてほしい。

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先日発表されたショパール L.U.Cの限定エディションに対峙したとき、私はそれを改めて感じた。原点はショパール共同社長カール-フリードリッヒ・ショイフレ氏の日本文化や精神性への深い尊敬と洞察だ。ショイフレ氏は40年以上にわたり、定期的に日本を訪れ日本の伝統工芸品に触れたことから、日常の品々を芸術の域にまで高める日本の文化や精神性に魅了されたという。

　たとえば「L.U.C クアトロ スピリット」の3作は、日本文化の象徴に基づき、ショイフレ氏が選んだモチーフを採用。そのひとつ“サムライ ラスト スタンド”は、高温焼成した漆黒のグラン フー エナメルの背景にゴールドで破れ扇を描く。「破れ扇」とは、たとえ破れても中心の要が決してはずれないことから、傷を負いながらも戦い続ける武士の決意を表現し、逆境に立ち向かう不撓不屈の精神を象徴する。この3作に搭載されるのは、ショパール・マニュファクチュールが開発した手巻きジャンピングアワーキャリバーL.U.C 98.06-L。一般にジャンピングアワー機構は時表示ディスクを瞬時に回転させるため、多くのエネルギーを要するが、4つの香箱を直列に積み重ねた独自のクアトロテクノロジーにより、約8日間の長いパワーリザーブを確保。しかもジャンピングアワーゆえ分針だけが文字盤上で稼働し、広いキャンバスを提供する構成も秀逸だ。

　このような日本の精神性の象徴が日本刀である。「L.U.C XP 日本刀」は、刀鍛冶の伝統技術へのオマージュであり、文字盤は日本刀に使用される「玉鋼（たまはがね）」から生まれた「刃紋」に着想し、異なる金属を重ねて鍛えたダマスカス鋼を用いた。これはヌーシャテルのコルセル鍛冶工房にて数十年かけて日本の鍛造技術を習得した職人が手掛け、120〜160層の鋼板を重ねて研ぐことで「刃紋」や炎の揺らめきを思わせる模様が浮かび上がる。だが、ショイフレ氏の日本文化への深い洞察は、武士道だけにとどまらない。その証明が「L.U.C XP サクラ バイ ナイト」。これは1774年に創作された歌舞伎の演目「二人椀久（ににんわんきゅう）」で、遊女松山太夫がまとう着物に着想し、はかなき美の象徴である夜桜を愛でる日本の情景へオマージュを捧げた。背景に繊細なギヨシェ装飾を施し半透明のラッカーをコーティング。そこに彫刻を施した立体的なマザー・オブ・パールの桜と、ゴールドの透かし彫りによる桜をちりばめ、花芯にダイヤモンドをセットすることで立体感と奥行き感を演出するという構成だ。

発売当時には画期的かつ実用的な性能の腕時計として人気を集め、市場に多くの個体が流通したとされている。そのため現在では、実用アンティークの中でも比較的個体数が多く、手ごろな価格で購入できる点も魅力のひとつだ。

ケースには、ステンレススチール製のFB（フランソワ・ボーゲル）社製のケースが採用されており、ボルトの頭のような形状のスクリュー式裏ブタが特徴的だ。自動巻きゆえに裏ブタの張り出しが目立つものの、腕に沿う形状に伸びたラグによって時計本体の重心が下がり、安定した装着感を実現している。また、ミドーのロゴが刻まれたマッシュルーム形のリューズが残っており、大きく柔らかな形状が非常に可愛らしい印象を与える。手巻きや時刻合わせの操作性も良好で、手の甲に刺さりにくい形状と配置が優れた装着感に貢献している。

製造当時は防水機能が確保されていたが、裏ブタのパッキンに鉛を使用していた場合が多いため、現状では水気や湿気を避けて使用しなければならない。オリジナリティーにこだわらず、実用性を考慮するのであれば購入店や修理店でゴムパッキンに交換に交換することをおすすめしたい。

ケースは28.5mm径と非常に小振りであり、現代的な感覚ではレディースサイズに見えてしまうかもしれない。しかし、厚みのあるケースや、エイジングによって程よく焼けた文字盤が十分な存在感を発揮してくれる。35mm径の時計で満足できなくなってしまったアンティーク愛好家や、重い腕時計が苦手な人、細腕で似合う時計が少ないという人にはボーイズサイズがおすすめだ。がっしりとしたケース構造であるため、腕回りが17cmほどの筆者が着用していても違和感のないサイズ感だ。

オメガ コピー激安ムーヴメントには、ア・シールド社のムーヴメントをベースに、ミドーが手を加えたCal.917Pを搭載。全回転式ローターを採用し、2枚のリバーサー車による両方向巻き上げによって優れた巻き上げ効率を実現している。ローターも比較的軽量であるため、ローター芯に負荷がかかりにくい点が魅力的だ。注意点として、潤滑油が乾いてしまった場合、受け板側に埋め込まれたリバーサー車のメタル製軸受けが偏摩耗し、自動巻きが機能しなくなる場合がある。そのため、自動巻き機構に負荷のかかる手巻きの多用を控えることを推奨する。筆者自身が購入した個体にもこの症状が見受けられたため、使用する際には注意したいポイントだ。

また、精度をつかさどるテンプ周りには“インカスターシステム”という特殊な歩度調整機能が備えられている。これは、ヒゲゼンマイ自体の長さを、テンプ受けに取り付けられたローラーで変化させることで精度を調整する、シンプルでありながらも画期的な仕組みだ。天真には耐震装置を備えているため、日常的な使用でも安心できるだろう。

比較的安価でありつつも、有名ブランドのアンティークウオッチに引けを取らない完成度を誇るミドーのマルチフォートは、アンティークウオッチに初めて触れる初心者から、熱烈な愛好家まで、幅広い層におすすめしたいモデルだ。

自動巻き機構に多少の弱点こそあるものの、適切な操作を心がけ、定期的にオーバーホールを行い、強い振動や衝撃を避けて使用すれば、長期的に愛用できるはずだ。1日に2分以上の進み・遅れが見られる場合や、リューズ操作の違和感、時計を振った際の異音などがある場合には、購入店または信頼のおける時計店へ修理を依頼することを推奨したい。



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「クロノマット」という名前の初出は1942年のこと。世界で初めて回転計算尺を備えた、まごうことなきツールウォッチとして誕生した。そして、ブランドが100周年を迎えた84年に、より実用性を重視したクロノグラフウォッチとしてその名を復活させた。

ブルガリ時計激安特筆すべきは、このモデルの製作時に、イタリア空軍のアクロバットチーム「フレッチェ・トリコローリ」をアドバイザーとして迎え入れたことだ。結果生まれたクロノマットは、袖口に引っ掛からないラグや、グローブを着けたままでも操作しやすいよう、4つのライダータブを備えた回転ベゼルや大きなリュウズなど、プロフェッショナルの“実戦向き”の造形を多く備えていた。

　プロのアドバイスを取り入れつつ、かつクロノマットが成功したのは、ルイジ・マカルーソによるディレクションも大きく影響したとされている。83年のプロトタイプ製造時、ブライトリングの経営を引き継いでいたアーネスト・シュナイダーがデザインを手掛けたが、ルイジをデザインアドバイザーに据えた・彼はレザーストラップの豊富なバリエーション展開を提案し、ツールとしての完成度を追求したクロノマットに、ファッショナブルな一面をもたらしたのだ。クロノマットはその後もコレクションを拡充しつつ、着実な進化を遂げていく。とりわけ2009年にリリースされた「クロノマット44」の存在感は、数ある同ブランドのコレクションの中でも、輝きを放っている。現在もブライトリングの基幹ムーブメントとして用いられている（そして改良が続けられている）自社開発クロノグラフムーブメントのCal.01を、初めて搭載したモデルであったためだ。

　さらに2017年、ブライトリングがジョージ・カーン体制へ移行したことで、次なる転換点を迎えた。各コレクションが再編され、AIR、LAND、SEAそれぞれのフィールドに合わせたコンセプトの鮮明化が行われる中、クロノマットも20年に刷新。初代の42mm径ケースやルーローブレスレットが再び採用されるなど、意匠を中心に、大きな変更が加えられた。

　現在では豊富なラインナップが展開されつつ、「AIR、LAND、SEAそれぞれのフィールドに対応できるエレガントな万能ウォッチ」というアイデンティティを獲得するに至っている。


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彼が特にこだわったのは、深く繊細でどこか神秘的なブラウンのダイアル。自ら「チョコレート フュメ」と名づけたその文字盤は、内に秘めた力強さと洗練された控えめな魅力を湛え、彼自身を映し出している。H.モーザーの象徴であるフュメ仕上げに、透明ラッカーのロゴを重ねた表現は、ロレックス N級静謐さの中に強い存在感を放つ。5Nレッドゴールド製ストリームライナーケースとのコントラストが、優美な緊張感を生み出している。その中心で時を刻むのは、6時位置に配されたミニッツ・フライング・トゥールビヨンだ。HMC 805自動巻きキャリバーには、姉妹会社プレシジョン・エンジニアリング社が製造したダブルヘアスプリングが搭載され、等時性と精度を高めている。まさに、創意と技術が融合したH.モーザーの真骨頂である。

このモデルは2つのバリエーションで登場する。ひとつは限定100本のチョコレートカラー・ラバーストラップ仕様、もうひとつはわずか10本のみの特別モデルである。「10」はガスリーのレーシングナンバーであり、10時位置には赤いルビーが静かに輝く。彼とこの時計だけが共有する、密やかなシンボルである。

この特別なコラボレーションモデル「ストリームライナー・トゥールビヨン ピエール・ガスリー」は、2025年10月1日、シンガポール・グランプリの舞台で発表された。夜の熱気、エンジンの轟音、そしてその腕に光る一切の妥協なき時計。まさにH.モーザーが体現するエレガンスと情熱が融合した時計が完成した。1974年に誕生した＜クレドール＞は、卓越した技術と繊細な感性を融合させ、最高級の品質を追求しながら、唯一無二の個性を紡いできた。ブランド名「クレドール（Crédor）」には、“黄金の頂き”という意味が込められている。ロゴの一部を成すクレストマークの頂点に輝く三つの星は、それぞれ「感性」「技術」「技能」を象徴し、日本発のドレスウオッチブランドとして、品質と美の頂点を極めるという信念を表している。これまで数多くの名作を世に送り出し、2024年にはブランド誕生50周年を迎えたクレドールは、「The Creativity of Artisans（匠たちの探求と豊かなる創造）」をブランドメッセージに掲げ、次なるステージへと歩みを進めている。


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さらに、600本限定モデル“BN0245-58E”にはデュラテクトDLCも組み合わているので、耐摩耗性も期待できる。アウトドアでは岩や道具との接触が避けられないが、この加工により時計本体を長期間美しく保つことが可能である。

いずれのモデルも20気圧防水性能を備えているので、本格的な水辺のアクティビティや登山中の急な悪天候にも対応できる。ねじ込み式リューズを採用することで水やホコリの侵入を防ぐ。加えて電子機器や磁場の強い環境でも強い味方となってくれることだろう1種耐磁性能ももつ。

搭載するムーヴメントは、光発電エコ・ドライブのキャリバー“E168”だ。太陽光や室内光を動力源とし、フル充電で約6カ月の駆動を可能にする。

視認性への工夫も徹底されている。サファイアガラスの風防には無反射コーティングが施され、強い日差しやヘッドライトの反射下でも文字盤を読み取りやすい。さらに針とインデックスには夜光塗料が塗布され、暗闇や早朝の登山道でも確実に時間を確認できる。



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